Día de los Muertos à Pátzcuaro : à quoi s'attendre

Le vrai Día de Muertos

Chaque année, les voyageurs débattent de la ville qui offre l'expérience la plus authentique du Día de Muertos. Oaxaca reçoit le plus de couverture médiatique ; le défilé du Zócalo de Mexico City est le plus photographié. Mais dans une petite ville coloniale au bord d'un lac au Michoacán, quelque chose de plus intime et plus ancien se déroule. La célébration de Pátzcuaro, centrée sur l'île de Janitzio et les villages Purépecha environnants, figure parmi les expériences de voyage les plus émouvantes disponibles n'importe où au Mexique.

Comprendre la fête

Día de Muertos n'est pas Halloween avec des caractéristiques mexicaines. C'est une cérémonie vieille de 3 000 ans enracinée dans les traditions aztèques et autres mésoaméricaines, mélangée plus tard de manière syncrétique aux observances catholiques de la Toussaint et du Jour des morts. La croyance centrale : les 1er et 2 novembre, la barrière entre les vivants et les morts s'amincit suffisamment pour que les esprits retournent auprès de leurs familles. Les vivants se préparent en construisant des ofrendas (autels avec des photos, de la nourriture, des soucis, de l'eau et des objets préférés des décédés), en apportant des fleurs de cempasúchil aux tombes, et en cuisinant les plats préférés des morts.

La veillée de l'île de Janitzio

L'île de Janitzio, à 10 minutes en bateau de Pátzcuaro sur le lac, est le centre spirituel des observances régionales. La nuit du 1er novembre, les pêcheurs Purépecha allument des bougies sur leurs filets de pêche papillon en bois traditionnel et les guident à travers le lac obscur — une cérémonie de luminaria qui est véritablement l'une des plus belles choses que vous verrez au Mexique.

Au cimetière de l'île, les familles passent la nuit avec leurs morts : disposant des arrangements de soucis sur les tombes, mettant de la nourriture et du mezcal, chantant, priant, et se parlant les uns aux autres. Il n'y a pas de frais d'entrée. Vous entrez au cimetière et devenez partie d'une chose vieille de milliers d'années.

Arrivez en bateau avant 20 h. À 21 h, les bateaux sont submergés. Ce n'est pas un événement du circuit des festivals — c'est une cérémonie familiale à laquelle on vous permet d'assister. Bougez tranquillement, parlez doucement, et demandez « ¿puedo tomar una foto ? » avant de photographier quelqu'un. De nombreuses familles diront oui ; respectez celles qui disent non.

Les villages environnants

Tzintzuntzan — l'ancienne capitale de l'Empire Purépecha, avec cinq pyramides de temple précolombien (yácatas) encore debout — tient des observances diurnes le 1er novembre qui sont accessibles et moins surpeuplées que Janitzio. Les familles passent des heures à arranger des pétales de cempasúchil en motifs élaborés à travers les tombes. Erongarícuaro, sur la rive occidentale du lac, est presque inconnu des touristes : un village tranquille où le cimetière s'illumine avec des centaines de bougies du coucher au minuit le 2 novembre. Y aller nécessite une voiture ou un taxi négocié.

Ihuatzio et Santa Fe de la Laguna tiennent également des veillées et sont moins visitées que Janitzio — si vous avez trois ou quatre nuits dans la région, visiter différents villages chaque soir vous donne une idée de la façon dont chaque communauté interprète la même cérémonie.

Pátzcuaro lui-même

La ville vaut un ou deux jours complets indépendamment de la fête. C'est l'une des villes coloniales les mieux préservées du Mexique : bâtiments blancs avec des balcons en bois surplombants, deux places adjacentes, la Basilique de Notre-Dame de la Santé, et un marché d'artisanat vendant les objets pour lesquels le Michoacán est célèbre — le cuivre de Santa Clara del Cobre, la laque d'Uruapan, et les textiles brodés à la main des villages Purépecha.

La nourriture figure parmi la meilleure cuisine régionale du Mexique : carnitas (le Michoacán a inventé ceci — porc cuit lentement dans des pots en cuivre, croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur), uchepos (tamales au maïs frais, plus sucrés que la variété de maïs séché), corundas (tamales en forme de triangle uniques au Michoacán), et sopa tarasca (une soupe de haricots noirs avec de la crème, du queso fresco, et des bandes de tortilla croustillantes). Le restaurant Los Escudos sur la Plaza Principal est le choix fiable pour tous ceux-ci.

Planifier votre visite

Quand y aller : Les 1er novembre (Día de Todos Santos, honoring enfants) et 2 novembre (Día de los Muertos, honorant les adultes) sont les principales nuits. Les deux valent la peine d'être visitées — l'atmosphère et l'accent diffèrent notablement entre les deux soirs.

Comment y aller : De Mexico City, prenez un bus Primera Plus ou ETN depuis la gare Poniente (3,5 heures) ou TAPO (4 heures). Pátzcuaro est à 1 heure de Morelia.

Où séjourner : Réservez 2-3 mois à l'avance pour la période du 1er-2 novembre. L'Hotel Mansión Iturbe sur la place principale occupe un beau bâtiment du 17e siècle (80-130 $/nuit). Posada La Basílica dispose de chambres avec vue sur le lac et d'un bon petit-déjeuner (65-90 $/nuit). Les voyageurs au budget limité trouvent des maisons d'hôtes propres près de la gare routière pour 25-40 $/nuit.

Ce qu'il faut apporter : Des couches chaudes pour le lac la nuit (les températures chutent à 8-10 °C), de l'argent liquide pour les trajets en bateau et les marchés villageois, et de la patience pour les bateaux de retour.